Как утеплить пластиковую и деревянную балконную дверь на зиму

Как проверить балконный блок на наличие мест теплопотерь

Существует надежный и профессиональный вариант проверки балконного блока на наличие мостиков холода — обследование тепловизором.

Но такой метод довольно затратный и проводиться исключительно в зимний период. Поэтому рассмотрим более простые способы проверки:

• рукой. При сильном продувании разницу температур можно почувствовать проведя рукой вдоль стыков балконной двери и окна, а также по их периметру. Для усиления эффекта руку можно предварительно намочить;
• спичкой. Огонь горящей свечи точно укажет на движение воздуха в непредназначенных местах. Также для данного исследования подойдет зажженная спичка.

  

Проверку следует проводить в ветреную погоду, а для лучшего эффекта можно распахнуть входную дверь для образования сквозняка.

Причины продувания балконного блока и методы их устранения

Причин образования сквозняков довольно много. Для их выявления и соответственно устранения нужно определить место локализации теплопотери, как это было описано выше. Далее, более подробно рассмотрим все варианты причин продувания.

Между откосами и рамой

Причиной может быть некачественная герметизация монтажного шва.

Соответственно нормативам ГОСТ, монтажный шов балконного блока должен выполняться в 3 слоя.

То есть не только при помощи пены, но и с внутренним пароизоляционным герметиком, а также наружным гидроизолирующим слоем. В противном случае монтажная пена по прошествии 2-3 лет накопит влагу и кроме образования мостиков холода, на откосах появиться конденсат и плесень.

Этапы герметизации монтажного шва:

1. Очистка проема между рамой и стеной.
2. Герметизация шва монтажной пеной.
3. Герметизация паронепроницаемым герметиком изнутри квартиры. Для этого подойдет полиуретановый герметик, что предназначен для внутренних работ.
4. Герметизация гидроизоляционным герметиком со стороны балкона. Замазка должна быть устойчивой к воздействию ультрафиолета, перепаду температур, влажности.

Чтобы при работе с герметиком не испачкать стены, предварительно по периметру рамы нужно наклеить бумажный скотч.

Замазка наноситься маленьким шпателем на толщину не менее 3 мм и ширину по стене в 2-3 см.

Также для качественной герметизации монтажного шва, следует правильно выбрать пену. Она должна соответствовать:

Параметры монтажной пены	Значения
Прочность при растяжении	Не менее 0,08 МПа
Удлинение при разрыве	От 8%
Коэффициент теплопроводности	От 0,033 до 0,04 Вт/ м°К
Влагопоглащение	До 2,5% за 24 ч
Адгезия	От 0,05МПа
Плотность	От 20 кг/куб.м.
Отверждение	До 24 ч

Летом шов нужно увлажнить перед нанесением пены. А зимой к вышеприведенным показателям добавляется условие возможности работы с пеной в холодное время года.

В углах створки двери

Если продувание отмечено в углах между створкой и рамой, то вероятнее всего его причиной является прохудившееся и/или сдвинутая уплотнительная резинка. Дефекты ее можно увидеть невооруженным глазом: потеря эластичности и целостности, наличие трещин и мест истирания.

Замена уплотнительной резинки производиться следующим образом:

1. Удаление старого уплотнителя. Происходит легко, нужно лишь подрезать резинку в любом месте и вытащить ее из пазов.
2. Очистка пазов.
3. Монтаж новой уплотнительной резинки. Осуществляется с середины верхней плоскости створки и рамы путем вдавливания в пазы по всему периметру.

Для монтажа уплотнительной резинки не требуется использования клея. Так как специальные выступы на уплотнителе обеспечивают достаточную плотность его прилегания в пазы конструкции.

Около ручки, петель или по всему периметру между рамой и створкой

Если сквозняк отмечен только около ручки балконной двери, то возможная причина — расшатывание фурнитуры. Чтобы ее устранить, необходимо подтянуть все винты соответствующей отверткой.

Если же сквозняк присутствует от петель или по всему периметру створки, то вероятнее всего существует перекос двери из-за не отрегулированной фурнитуры.

Чтобы проверить его наличие, используют следующий метод:

1. Открыть створку и на нижнюю плоскость рамы положить лист бумаги.
2. Закрыть створку.
3. Попытаться вытащить лист.

Если удалось легко достать лист, значит пора регулировать фурнитуру. Также это необходимо, когда при закрытии или открытии дверь цепляется за раму.

Так, если:

• отмечено провисание створки. Следует при открытых дверях затянуть винт, что расположен около верхней петли. После закрыть дверь и затянуть регулировочный винт на нижней петле. При правильных действиях створка должна приподниматься;
• створка цепляется в средней части. В таком случае следует подтянуть нижний и верхний регулировочные винты на соответствующих петлях.

 

Если же перекос створки не наблюдается, уплотнительная резинка тоже в порядке, а продувание по периметру двери присутствует, то возможно неплотное ее прилегание к раме в целом. Тогда фурнитуру следует перевести в зимний режим.

Видеоинструкция:

Как перевести цапф на зимний режим

Для начала нужно подготовить инструменты:

• тонкогубцы;
• крестовая и прямая отвертки;
• шестигранники разных размеров.

Далее следует внимательно осмотреть внутреннюю плоскость створки, что прижимается к раме при закрытии (та сторона, где находиться ручка). На ней есть элементы (цапфы), которые и отвечают за плотность прилегания створки к раме.

Цапфы могут быть разной формы, следовательно, и регулировка их несколько разниться:

• овальные. Проворачиваются тонкогубцами либо ключом 9 в горизонтальное положение;

  

• круглые. Обычно имеют в центре выемку, форма которой определяет подходящий инструмент для регулировки. Это может быть крестообразная или плоская отвертка, шестигранник на 3 или 4мм, специальный ключ звездочка. Данные цапфы в большинстве своем имеют метку по краю элемента (точку или линию). Если метка находиться сверху, то цапфа выставлена в нейтральный режим. Регулировка в зимний режим предполагает проворот элемента пока метка не окажется сбоку, направленная в сторону квартиры. Если специальной метки нет, то ориентируются на утолщенную часть цапфы.

Следует помнить, что регулировка дверей на летний период не менее значима, нежели на зимний. Так как плотное прилегание створки обуславливает повышенное трение и больше усилий для проворота ручки.

Следовательно, уплотнительная резинка и фурнитура конструкции изнашиваются быстрее. А значит, чтобы балконная дверь прослужила дольше, плотность прилегания створки необходимо уменьшать на летний период.

Как утеплить пластиковую балконную дверь

Как правило, пластиковый балконный блок достаточно герметичен, чтобы не пропускать холод и специальное утепление на зиму не требует. Конечно, при условии, что монтажный шов герметичен, фурнитура отрегулирована, уплотнительная резинка в норме, а створки переведены на зимний режим.

Но иногда мостиком холода могут являться откосы и/или порожек балконного блока. В таком случае необходимы дополнительные меры для их утепления.

Понадобятся следующие инструменты:

• кисть или валик;
• наждачная бумага;
• рулетка;
• строительный нож;
• строительный уровень;
• ведро;
• шпатель.

А также материалы:

• грунтовка;
• пенополистерол;
• клей-пена;
• саморезы;
• шпаклевка;
• сетка из стекловолокна для армирования;
• краска.

Процесс работы заключает в себе следующие этапы:

1. Очистка поверхности откосов и порожка от грязи и пыли.
2. Нанесение грунтовки на вышеперечисленные поверхности с помощью кисти или валика.
3. Очистка листов пенополистерола от верхнего слоя наждачной бумагой. Верхний слой пенополистерола состоит из пленки, которую нужно убрать для обеспечения адгезии с поверхностью.
4. Выполнение замеров длины и ширины откосов, а также порожка.
5. Вырезание деталей соответствующего размера из пенополистерола строительным ножом.
6. Примерка вырезанных листов к откосам и порожку «в сухую».
7. Нанесение клея-пены на пенополистерол. Выполняется по всему периметру листа, а также с некоторым заполнением в центре. Это необходимо для препятствия циркуляции воздуха под утеплителем.
8. Нанесение клея-пены в монтажный шов.
9. Фиксация пенополистерола к откосам и порожку.

10. Проверка поверхности строительным уровнем.
11. Дополнительная временная фиксация утеплителя саморезами.
12. Подрезание выступающих частей утеплителя за плоскость стены, выкручивание саморезов.
13. Дополнительное пропенивание стыков между листами утеплителя.
14. Обтачивание углов стен, прилегающих к откосам наждачной бумагой.
15. Нанесение грунтовки на углы.
16. Заготовка шпаклевочной смеси.
17. Нанесение ее на углы и откосы с помощью шпателя.
18. Армирование сеткой из стекловолокна.

19. Нанесение шпаклевки поверх сетки.
20. Покраска поверхности.

Отделка поверхности порожка может производиться плиткой или другими подходящими материалами.

Следует помнить, что клей-пена, нанесенная на поверхность утеплителя должна несколько подсохнуть перед фиксацией. Для этого достаточно подождать несколько минут и ориентироваться на то, чтобы состав не прилипал к пальцам.

А вот клей-пена, нанесенная на монтажный шов, наоборот должна быть свежей перед установкой пенополистерола. Время ожидания, когда можно обрезать излишки листов и выкручивать саморезы — не менее 2 часов.

Как утеплить деревянную балконную дверь

Деревянную балконную дверь невозможно отрегулировать по плотности прижатия, как пластиковую. Поэтому частой проблемой является продувание стыков между створкой и рамой. Чтобы избавиться от сквозняков, створка по периметру обклеивается уплотнителем. Он может быть из поролона или резины и бывает разной толщины и ширины.

Если геометрия створки несколько нарушена и щель стыков в разных местах неравномерна по ширине, то используют следующий метод:

1. Наносят монтажную пену по всему периметру коробки, в месте прилегания створки.
2. Сверху на пену укладывают бумагу или газеты.
3. Закрывают дверь и оставляют так на 8-10ч.
4. После застывания пены бумагу убирают, а излишки, выходящие за плоскость дверного полотна срезают.

Таким образом, герметизация стыков выйдет пусть не совсем эстетичной, но достаточно надежной.

Также, деревянная балконная дверь может пропускать холодный воздух из-за пористости самого материала. Так если конструкция выполнена из тонких филенок, то в зимний период она неспособна в достаточной мере удержать тепло. В таком случае выполняется обивка дверного полотна утеплительными материалами.

Для этого понадобятся инструменты:

• шпатель;
• отвертки;
• рулетка;
• строительный нож;
• молоток;
• степлер;
• карандаш.

И материалы:

• шпаклевка;
• обивочный материал;
• специальные гвозди с широкой шляпкой;
• поролон.

Процесс работы заключается в следующих этапах;

1. Демонтаж дверного полотна и его осмотр.
2. Шпаклевка трещин между филенками, если таковые обнаруживаются.
3. Демонтаж фурнитуры.
4. Выполнение замеров тех частей дверного полотна, которые планируется утеплять.
5. Вырезание обивочного материала, соответственно ранее произведенным замерам. Нужно рассчитывать дополнительное количество обивки, чтобы обтянуть объем утеплительного материала.
6. Закрепление обивки с одного края дверного полотна гвоздями. При этом кромку материала необходимо подогнуть.
7. Закрепление поролона по всей необходимой площади дверного полотна.
8. Натягивание обивки от закрепленного края, с шагом 20 см между гвоздями. Лучше попеременно фиксировать материал снизу и сверху, чтобы не было перекоса.
9. Изготовление валиков для защиты зазоров. Для этого нужно вырезать полосы из обивки, 2 из которых должны равняться ширине дверного полотна, а одна ее длине. Идентичные полосы нужно вырезать из поролона. Далее из них образуют валики, которые крепят к краю двери с помощью гвоздей.

Кроме вышеприведенных методов для деревянного балконного блока может выполняться утепление откосов и порожка, как и для пластикового.